FAQ Estenopeico
- Que es fotografía estenopeica?
- Que necesito para hacer una cámara estenopeica?
- Como hacer un estenopo?
- Cual es el tamaño optimo del estenopo?
- Como determino el tiempo de exposición?
- Libros acerca de fotografía estenopeica
1. Que es fotografía estenopeica? Por Larry Bullis
La fotografía estenopeica no es –en esencia- diferente de la “fotografía regular”. En lo que si difiere es en que no usa objetivos o lentes de cristal, en su lugar utiliza una pequeña apertura, también llamada estenopo. Es esta apertura o estenopo la que proyecta una imagen sobre el material foto sensitivo (película o papel fotográfico). Debido a lo pequeño de la apertura, los tiempos de exposición serán relativamente grandes. Y es debido a que la apertura o estenopo no enfoca luz, este produce imágenes que difieren –en varios aspectos importantes- a las producidas por lentes de cristal (los cuales si enfocan luz).Donde una lente de cristal forma una imagen por medio de enfocar en un punto común sobre la película fotográfica todos los rayos de luz incidentes en toda la superficie de la lente y que provienen de un punto dado en el sujeto siendo fotografiado, el estenopo no enfoca rayos de luz, si no que actúa limitando el cono de luz proveniente de un punto dado en la escena, de tal suerte que sobre la película se proyecte un solo punto de luz por cada punto en la escena siendo fotografiada ( a grosso modo hablando, cada punto en la imagen tendrá igual diámetro que el diámetro del estenopo.
Simplisticamente hablando, un rayo de luz de cualquier punto en la escena interceptará la película en un único lugar. Otro rayo de luz proveniente de otro punto en la escena incidirá en la película en otro lugar diferente. El conjunto de todos los rayos de luz que pasando a través del estenopo inciden en la película, formaran la imagen. Si la distancia entre el estenopo y la película es reducida, la imagen aun existiría, pero los objetos en la escena parecerán mas pequeños (efecto gran angular). Si en cambio la distancia es aumentada, ellos parecerán mas grandes (efecto telefoto)
Debido a que el estenopo no es verdaderamente un punto, el permite el paso de mas de una rayo de luz de cada punto en la escena. Podríamos decir que el estenopo permite el paso de un mazo de luz y no un rayo único de luz. Esta es una de las razones por que un estenopo produce imágenes que son característicamente más suaves (menos enfocadas) que las de lentes de cristal. La otra razón es que los rayos de luz en la periferia del mazo de luz son difractados (desviados).
Siendo que el estenopo no enfoca luz, la nitidez de foco de la imagen (tal y como es, mas bien suave) es uniforme para objetos cerca o lejos en la escena. En otras palabras, no existe limitación en la definición de campo, como la existente para imágenes formadas con lentes de cristal. Objetos extremadamente cercanos, sin embrago, aparecerán un poco mas suaves o desenfocados debido a la divergencia que por virtud de su cercanía tiene el cono de luz que incide en el estenopo y por ende en la película.
2. Que necesito para hacer una cámara estenopeica? Por Larry Bullis
Virtualmente, cualquier depósito, caja, recipiente, etc., capaz de ser hecho hermético a la luz es candidato a ser modificado y convertido en una cámara estenopeica. Es requisito que exista una forma de poner dentro de la cámara estenopeica una pieza de material foto sensitivo y luego removerlo después de que la exposición es hecha, todo esto sin exponer el material foto sensitivo a luz que lo pueda develar y arruinar. Ejemplos de depósitos usados van desde pequeños saleros de mesa, cajas de zapatos, barriles de petróleo, etc. Aun vehículos y cuartos de hotel han sido convertidos en cámaras estenopeicas, así como también pimientos verdes, melones y otros objetos inusuales. Fotógrafos practicantes de la técnica estenopeica parecen deleitarse en convertir en cámaras estenopeicas todo tipo de objetos. Cajas de cartón están entre los objetos más populares. Muchos fotógrafos estenopeicos comienzan con cajas de avena Quaker, si estas son del tipo cilíndrico, las fotografías resultantes tienen una interesante perspectiva curva. Cámaras construidas usando o modificando cámaras comerciales son muy practicas ya que es posible usar película en rollo y por ende permiten hacer exposiciones múltiples; el mecanismo de transporte es la mayor barrera que se puede encontrar cuando uno trata de construir su propia cámara que use película en rollo. Además de poder tomar muchas exposiciones si uno usa película en rollo, existe la ventaja de poder cargar y remover el rollo de película sin necesidad de hacerlo en un ambiente de oscuridad completa.Otro de los requerimientos es un estenopo, el cual puede ser hecho con o sin mucha precisión; la calidad o cualidad de la imagen variará sustancialmente de acuerdo al estenopo usado. Uno de los materiales mas comúnmente usados en la construcción de estenopos es hojas de bronce (usadas en la industria automotriz u otras), otras hojas de metal pueden ser usadas, quizás el material mas fácilmente disponible es aluminio de latas de bebidas (refrescos, cerveza, etc.). Existen principalmente dos formas de hacer los estenopos, una es usando una aguja o alfiler para punzar la hoja de metal, la otra es usar la misma herramienta pero esta vez usar un movimiento rotativo, como taladrando el agujero.
Varios materiales como tela negra, pintura negra, cinta adhesiva negra, etc. Son requeridos para eliminar las reflexiones internas en la cámara y en algunas circunstancias ayudar a mantener las partes de la cámara unidas entre si. Si es necesario un visor, uno puede ser diseñado y construido, sin embargo la cámara trabajara aun si el fotógrafo tenga idea o no de lo que la cámara esta “viendo”.
Una de las formas mas fáciles de tener una cámara estenopeica es taladrando un hoyo en una tapadera de protección de una cámara comercial que usa objetivos intercambiables. Sobre este hoyo es posible pegar una hoja de metal en la cual un estenopo ha sido hecho. El objetivo es quitado y la tapa de protección modificada con el estenopo es instalado en lugar del objetivo. En esta forma es posible usar el mecanismo de transporte de película e incluso el obturador (en ciertos casos) existente en la cámara. Película expuesta en tal cámara puede ser enviada a un laboratorio fotográfico comercial o procesado por el fotógrafo mismo. Esta hace facilita la practica de fotografía estenopeica a personas que no cuentan con acceso a cuarto oscuro.
En años recientes, cámaras estenopeicas comerciales han aparecido a la venta. Algunas de estas son verdaderamente fantásticas. Para muchos fotógrafos estenopeicos, sin embargo, diseñar y construir la cámara es una parte de las partes más importantes o atractivas de la práctica estenopeica. Por tal razón, ha sido mencionado que la fotografía estenopeica es parte fotografía y parte escultura.
3. Como hacer un estenopo? Por Tom Lindsay
Existen varias formas y opiniones sobre como hacer estenopos. Les diré como yo los hago, dicho sea de paso, creo que la forma de cómo los hago es la forma mas fácil de hacer estenopos.Materiales necesarios para hacer estenopos
- Un cuadrado de 1" a 1 1/4" hoja de bronce con 0.003” en espesor (si tal hoja de bronce es difícil de encontrar, en su lugar se puede usar aluminio de latas de bebida)
- Lápiz #2, con borrador y sin punta (lápiz nuevo)
- Aguja #10
- Cuadrado de 5" o mas grande de cartón grueso
- Pedazo pequeño de lija de metal #400 (fina)
- Tenaza puntiaguda (opcional)
- Lupa con magnificación 8x o mejor
Es tiempo de hacer el estenopo!!
Lo primero que hay que hacer es insertar la aguja dentro del borrador del lápiz #2. Ponga el pedazo de cartón grueso sobre una superficie firme (mesa, escritorio, etc.), agarre la aguja y ponga su punta descansando en el cartón grueso, la guja debe de estar tan vertical como sea posible, luego ponga el borrador del lápiz sobre la aguja, el lápiz también tiene que estar vertical, presione el lápiz hacia debajo de tal suerte de insertar el ojo de la guja dentro del borrador. Vea ejemplo #1.
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| Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 |
Trate de insertar la aguja y que esta este tan centrada en el borrador y recta con el lápiz como sea posible, cuando este haciendo el estenopo cosechara los frutos de haberlo hecho así. Remueva la aguja del borrador para tratar de nuevo únicamente si es absolutamente necesario!!! Cuando este satisfecho de que la aguja esta insertada –inicialmente- en forma recta y en el centro del borrador, tome la tenaza y hunda la aguja tan adentro del borrador como sea posible
Tome la hoja de metal (bronce o aluminio) y posiciónela sobre la pieza de cartón grueso (trate de usar una área del cartón que no tenga perforaciones). Comience un movimiento rotativo del la aguja, como taladrando, refiérase al Ejemplo #2
Asegurese de que la aguja descanse en el centro del cuadrado de la hoja de metal. Nota importante: La pieza de cartón no aparece en los gráficos (Ejemplo #1 a #3). Imaginese que el cartón esta situado bajo la hoja de metal. Así como el movimiento rotativo de la guja es ejecutado, al mismo tiempo que una presión hacia abajo es aplicada (gentilmente), la aguja comenzara a atravesar la hoja de metal, vea Ejemplo #3.
Retire la aguja de la hoja de metal y observara que existe una pequeña rebaba en el lado opuesto de la hoja de metal. Vea Ejemplo #4.
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| Ejemplo #4 |
Estas rebabas deberán ser lijadas con el pedazo de lija fina. Lije la hoja de metal en el lado donde la rebaba existe, lije con movimiento circular hasta que la rebaba no exista mas (no lije mas de lo necesario)
Ahora déle vuelta a la hoja de metal e inserte la aguja en el lado opuesto donde la rebaba se encontraba y repita. Inserte la guja en el agujero (estenopo) y repita delicadamente l movimiento rotativo como mostrado en el Ejemplo #5.
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| Ejemplo #5 | Ejemplo #6 |
Después de haber hecho lo anterior, una nueva rebaba (tal y como Ejemplo #4) aparecerá en el lado opuesto de la hoja de metal, esta vez la rebaba será menos pronunciada, tome la lija y lije esta rebaba, cuando este satisfecho de que la rebaba no existe mas, introduzca la guja nuevamente como lo hizo anteriormente, pero esta vez rote –CUIDADOSAMENTE- la hoja de metal, como Ejemplo #6 muestra.
La hoja de metal deberá girar fácilmente, sin embargo también deberá sentirse un tanto apretada. Si después de haber insertado la aguja, rebabas aparecen, estas deberán ser eliminadas lijándolas delicadamente y repitiendo el proceso descrito anteriormente.
En este punto, tome la lupa y observe que el estenopo este LIMPIO de rebabas, si tal es el caso el trabajo esta terminado, de lo contrario, repita el procedimiento, esta vez insertando la guja en el lado opuesto (donde la rebaba se encuentre), rote la aguja un par de veces y luego inspeccione el estenopo nuevamente, repita hasta que el estenopo este limpio. Congratulaciones, tu tienes ahora un estenopo para tu cámara!!
4. Cual es el tamaño óptimo del estenopo? Por Guillermo Peñate
El tamaño del estenopo que tu necesitas dependerá del tipo de efecto que quieras obtener. Muchos de nosotros calculamos el tamaño “optimo” y luego decidimos usar ese tamaño o departir de el y usar uno de mayor o menor tamaño, y eso como forma de experimentar y obtener diferentes efectos. Existen muchas formulas para calcular el tamaño optimo. En este caso, optimo únicamente significa que su uso nos producirá las imágenes mas “nítidas” posibles. Incidentalmente, imágenes “nítidas” no necesariamente se traduce en las mejor imágenes en todos los casos. La formula que yo uso es:
Diámetro del Estenopo Optimo en pulgadas = 0.0073 * SQR (longitud focal en pulgadas)
SQR significa Raíz cuadrada.
La formula usando el Sistema Métrico es a:
Diámetro del Estenopo Optimo en milímetros = 0.0366 * SQR (longitud focal en milímetros)
Para encontrar la apertura (f/stop) que tu cámara tendrá, divide la distancia focal entre el diámetro del estenopo (ambos parámetros deberán ser expresados en las mismas unidades de medición), por ejemplo, si la longitud focal es 90mm y decidimos usar un estenopo optimo = 0.035mm, entonces la apertura de tal cámara será f/259, así:
Apertura o f/stop = longitud focal / diámetro del estenopo
Apertura o f/stop = 90 / 0.35
Apertura o f/stop = 259
Seguramente la apertura encontrada no coincidirá con un paso completo de apertura. Debido a que la progresión de pasos de apertura no es lineal, para encontrar donde exactamente la apertura encontrada se encuentra entre 2 pasos completos de apertura, el uso de una formula matemática es requerido, pero eso no es muy necesario, la practica estenopeica es de naturaleza “imprecisa”, así que yo recomiendo que la apertura calculada sea aproximada a el paso completo mayor (numéricamente), a menos que esta este muy cerca de la apertura del paso numéricamente menor. La razón es las exposiciones estenopeicas están en riesgo de ser “menos-expuestas” que “sobre-expuestas”. Siguiendo el ejemplo anterior, en el que la apertura encontrada resulto f/259, esta apertura esta entre los paso completos f/256 y f/360, pero f/259 esta tan cerca del paso numérico menor que es mas lógico usar este. Por lo tanto, la apertura encontrada de f/259 la aproximamos a f/256.
5. Como determino el tiempo de exposición? Por Guillermo Peñate
Una vez la apertura es conocida, es tiempo de hacer exposiciones, para ello tendrás que encontrar el tiempo de exposición que tu escena necesita usando tu método preferido. Yo uso dos métodos diferentes. El primero es aplicando la llamada “Regla Soleada/16” o por su nombre en Ingles de “Sunny/16 rule”. Esta regla dice que la exposición necesaria par una escena bajo día soleado deberá ser f/16 @ 1/ISO segundos, donde ISO es la velocidad de la película siendo usada. Por ejemplo, si usamos película ISO-100, la exposición requerida en un día soleado será: f/16 @ 1/100 segundos.El segundo método es tomando una medición de luz con un medidor de luz. Algunas veces uso un medidor de luz de mano, en otras ocasiones uso el medidor de luz incorporado en mi cámara SLR 35mm.
No importa que método usemos , lo mas seguro es que tendremos un par de valores de exposición (como f/16 @ 1/100 segundos) que necesitaremos trasladar a un par de valores que podamos usar con nuestra cámara estenopeica. Es decir, partiendo de los valores encontrados tendremos que encontrar un par de valores de exposición (apertura y tiempo) para cuando la apertura es igual a la de nuestra cámara estenopeica. Siendo que al explicar el método de traslación de valores de exposición resulta en algo que parece mas complicado de lo que en realidad es, mejor procedamos a dar un ejemplo.
Usemos el ejemplo de una cámara estenopeica con longitud focal de 6"
La escena siendo fotografiada esta bajo condiciones de día claro y soleado. La película usada tiene una velocidad de ISO-100.
Primeramente encontremos el tamaño óptimo del estenopo:
Diámetro Optimo del Estenopo en pulgadas = 0.0073 SQR(longitud focal en pulgadas)
Diámetro Optimo del Estenopo en pulgadas = 0.0073 SQR(6)
Diámetro Optimo del Estenopo en pulgadas = 0.0073 x 2.445
Diámetro Optimo del Estenopo en pulgadas = 0.018 pulgadas (aproximadamente)
La apertura de la cámara será:
Apertura = longitud focal / diámetro del estenopo
Apertura = 6 / 0.018
Apertura = 333
Es decir, la camera estenopeica de 6” tendrá un estenopo de 0.018” y una apertura de f/333. Tal apertura no es lo que llamamos un paso completo de exposición, tal apertura se encuentra entre 2 pasos completos de exposición, a saber: entre f/256 y f/360.
La progresión de aperturas partiendo de f/16 es:
f/16, 22, 32, 45, 64, 90, 128, 180, 256, 360, 512, 720, 1024, etc.
Podemos ver que f/333 debiera ser aproximado a f/360. Por ende el valor que usaremos en nuestra cámara estenopeica será este: f/360
Siendo que la escena fotografiada esta bajo condiciones de pleno sol, usando la “Regla Soleada/16” obtenemos que la exposición adecuada debiera ser 1/ISO segundos. La película en uso, como ya mencionamos, es ISO-100, entonces el tiempo necesario será de 1/100 segundos
Hemos encontrado que la exposición requerida es de f/16 @ 1/100 segundos, ahora debemos encontrar que valor de tiempo deberemos usar para nuestra cámara con apertura f/360.
Si vamos de f/16 a f/360, estamos reduciendo la apertura 9 pasos de exposición (f22: un paso, f/32: dos pasos, f/45: tres pasos, …f/360: nueve pasos. Vea la progresión mencionada arriba), entonces, para encontrar el valor de tiempo que f/360 necesita tendremos que aumentar 1/100 segundos un total de 9 pasos de exposición (si la apertura es reducida el tiempo debe ser aumentado, esto mantiene la equivalencia de los valores de exposición). Para aumentar el tiempo de exposición 9 pasos, tendremos que doblar dicho tiempo 9 veces. Doblemos 1/100 segundos un total de nueve veces:
1/100 → 1/50, 1/25, 1/12, 1/6, 1/3, 1, 2, 4, 8 segundos
El resultado es que f/16 @ 1/100 segundos es equivalente a f/360 @ 8 segundos. Es este tiempo de 8 segundos el que nuestra cámara requerirá. Debemos mencionar que exposiciones mayores que 1 segundo pueden requerir correcciones de reciprocidad adecuadas para la película siendo usada. Para ello refiérete a los datos del fabricante de la película o a otros sitios Web.
Que sucede si nuestra cámara no esta usando película, que sucede si esta usando papel fotográfico blanco y negro. Tal papel fotográfico no cuanta con un valor ISO de velocidad asignado por el fabricante para cuando es usado en cámara, el valor que generalmente se usa es ISO-6. En el ejemplo anterior, si nuestra cámara usara tal papel en lugar de película ISO-100, la exposición adecuada seria de f/16 @ 1/6 segundos, y trasladando esta a nuestra cámara f/360, el tiempo de exposición se encontraría doblando 1/6 segundos nueve veces, tal como lo hicimos anteriormente.
1/6 → 1/3, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
La exposición requerida seria de 128 segundos o 2 minutos y 8 segundos.
Nota: el doble de 1/3 no es 1 segundo, pero para efectos de técnica estenopeica y facilidad de calculo consideraremos tal es el caso. Siéntete libre de hacer los cálculos en la forma matemática correcta si así deseas.
Papel fotográfico también necesita de correcciones de reciprocidad, si vas al siguiente sitio Web, encontraras una tabla de valores de corrección:
http://ca.geocities.com/penate@rogers.com/pinsize.htm
6. Libros acerca de fotografía estenopeica
- Martha Casanave, Past Lives, (1991), David R. Godine, Boston, MA, USA ISBN 0-87923-872-0
- Adam Fuss, Pinhole Photographs (Smithsonian Photographers at Work), Smithsonian Institution Press ISBN: 1560986220
- Thomas Harding, One Room Schoolhouses of Arkansas as Seen through a Pinhole, University of Arkansas Press ISBN: 1557282714 ISBN: 1557282722
- Hans Knuchel, Camera Obscura, (1992), Lars Mueller Edition, Baden, Switzerland ISBN 3-906700-49-6
- John Warren Oakes, Minimal Aperture Photography Using Pinhole Cameras, ISBN: 0819153702 & 0819153699
- Eric Renner, Center For Contemporary Arts Staff (Editor), International Pinhole Photography Exhibition, Center for Contemporary Arts of Santa Fe, ISBN: 0929762010
- Eric Renner, Pinhole Photography: Rediscovering a Historic Technique, (1995), Focal Press, Butterworth-Heinemann, Newton, MA, USA ISBN 0-240-80237-3
- Jim Shull, The Hole Thing, A Manual of Pinhole Fotografy, (1974), Morgan & Morgan , Inc., New York, USA ISBN 0-87100-047-4
- Lauren Smith, Pinhole Vision I, LBS Produc ISBN: 0960779604
- Lauren Smith, Pinhole Vision II, LBS Produc ISBN: 0-96079612
- Lauren Smith, The Visionary Pinhole, (1985), Gibbs M. Smith, Inc., Peregrine Smith Books, Salt Lake City, USA ISBN 0-87905-206
- Ruth Thorne-Thomsen, Within this Garden, (1993), The Museum of Contemporary Photography, Columbia College, Chicago, Ill., USA ISBN 0-93026-30-3 Paper, 0-89381-549-7 Cloth
- Pinhole Journal, publicado 3 veces por año (Abril, Agosto y Diciembre) Por:
Pinhole Resource
Star Route 15, Box 1355
San Lorenzo, New Mexico 88041
Tel: (505) 536-9942
(La membresía incluye: curadores de arte, historiadores, docentes, estudiantes, fotógrafos, clubes de cámara, etc.). Pinhole Journal también vende cámaras y otros artículos relativos a la técnica, tales como libros, estenopos de varios tamaños, zone plates, etc. También dan talleres sobre la técnica.
Contribuyentes a este FAQ estenopeico incluye:
Larry Bullis
Tom Lindsay
Guillermo Peñate
Howard Wells
George L Smyth
Brigitte Harper
Gordon J. Holtslander
Prepared for translation by Gregg Kemp in 2003.
Esta versión ha sido traducida por Guillermo Peñate (Enero/8/2006)
